Colaboración por Andre Álvarez
Desde el campo de la filosofía, hasta las actuales pasarelas, el concepto acuñado por el filósofo Jacques Derrida, que habla de la "deconstrucción" como el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, también encuentra su efecto en la industria de la moda, con diseñadores y marcas de indumentaria que desde la década de los 80 y hasta ahora, se han dedicado a desarmar o descomponer las estructuras clásicas de una pieza de ropa —tanto en términos de silueta, materiales o funcionalidad, como en términos de concepto— para descubrir nuevos significados. 

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No solo Chanel se apropia de diferentes culturas o espacios internacionales para mostrar las colecciones Resort. Cada vez es más común que una marca de lujo inspire a sus clientes a través de invitaciones a casas, villas o ciudades que se relacionen con la temática del desfile, tal como sucedió hace unos días con Louis Vuitton y Nicolas Ghesquière –quien decidió presentar su colección en la casa de Bob Hope en Palm Springs–, pero también con Dior y Raf Simons. El belga presentó la colección Resort en Palais Bulles, la mítica villa de Pierre Cardin en Cannes, obra del arquitecto

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A pocas semanas del estreno mundial del documental “Dior and I”, el cual muestra al diseñador belga Raf Simons como Director Creativo de la casa francesa –a través de la preparación de su colección debut–, la marca nuevamente se convierte en protagonista a través de “Girl in Dior”, un cómic de Annie Goetzinger basado en la época de la colección “New Look” de 1947, la cual lanzó al diseñador Christian Dior al estrellato.

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Durante los años ’60, un estilo de maxi falda se impuso poco a poco a la corta versión que había causado estragos entre toda una generación, centrándose en trajes sueltos con estampados coloridos. Diseñadores como Ossie Clark y hasta Mary Quant introdujeron sus propias versiones de este nuevo estilo en los años ’70, pero un nombre fue pionero en ello: Thea Porter. La diseñadora nacida en Jerusalén y radicada en Londres, es el centro de una muestra en el Museo de Moda y Textiles de la capital inglesa, la cual estará abierta al público hasta el 3 de mayo.

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Dudu Bertholini es uno de los diseñadores multifacéticos de Brasil. Reconocido en la industria y circuito de Sao Paulo Fashion Week, Bertholini además ha lanzado varias líneas de ropa y accesorios, apareció en la versión brasileña de America's Next Top Model y posee un estilo llamativo y original. A través de Neon, marca que lanzó el 2003 junto a Rita Comparato, explora el estilo surrealista que hizo famosa a Schiaparelli con giros propios, pero también estilos naive como el de este vestido de su colección 2011. Pestañas y labios marcados sobre una sencilla propuesta, el estampado del vestido encontró un

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Viajar por el mundo y codearse con famosos diseñadores es algo a lo que toda modelo está acostumbrada. Pero si además entabla lazos de amistad con figuras como Andy Warhol o Elton John, entonces la carrera profesional se transforma también en diversión. Marina Schiano fue una de las que aprovechó al máximo su época de oro en la industria, la cual comenzó a finales de los años ’60 cuando se transformó en musa del francés, Yves Saint Laurent. A su lado apareció en revistas, pasarelas y también fiestas.

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Hay un nombre que ha estado tomándose los titulares y páginas de internet en los últimos días. Y es que no es solo el nombre de una de las mayores promesas adolescentes del momento en el cine y la moda, sino además quien podría considerarse como una "próxima it-girl". Hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, esta chica causó revuelo hace unos días cuando hiciera su primera aparición en un evento de moda —nada más y nada menos que en una reciente presentación de la colección de Chanel en New York—, donde dejó boquiabiertos a todos los asistentes por su

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Como una manera de celebrar los 40 años de la firma italiana, el director y fundador tras la misma, Giorgio Armani, decidió crear una serie de videos cápsula para rendir tributo al trabajo y éxito obtenido en las cuatro décadas de existencia de su marca de vestuario. En este film, Armani rinde un homenaje específico a su chaqueta y cómo esta marcó el punto de partida para que Armani creara un imperio. La historia la explica el propio Giorgio y en ella se habla de cómo el diseñador decidió tomar las técnicas de la sastrería masculina para reinterpretarlas en una

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