Las revoluciones también transforman las artes, y tal es el caso de la moda soviética. Cuando el zar Nicolás abdicó en 1917, y Lenin pasó a convertirse en líder de Rusia comunista, el país no solo experimentaría cambios a nivel político, sino también a nivel artístico. Las vanguardias de comienzo de siglo crearon un panorama que iría de la mano del progreso tecnológico y las nuevas formas de producción. Además, dichas vanguardias no solo se expresarían mediante las distintas formas de arte y el reciente mundo del cine, sino también afectarían el mundo del diseño y la moda.

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La mayoría de las piezas de joyería famosas o aquellas que destacaron al ser llevadas por figuras como Elizabeth Taylor y Sophia Loren, provienen de marcas como Bvlgari, Damiani o Chopard. Sin embargo, cuando los diseñadores debían complementar sus colecciones en pasarela por allá por los ’60, recurrían a dos artistas del rubro: Lyda Toppo y Bruno Coppola. Esta dupla es la que aparece a través del libro Fashion Jewels del año 2010, recopilado por Deanna Farneti.

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Tradicionalmente, la época de los 70 se suele asociar al hipismo y al uso de pantalones de pata ancha tanto por los hombres como por las mujeres. Sin embargo, pantalones de estas características se remontan muchos años atrás, y uno de sus primeros avistamientos se originó en la Gran Bretaña de los años 20, en las instituciones educacionales, donde universidades de las más antiguas impusieron un canon de vestuario que ha traspasado los siglos, dotando de un estatus particular a sus estudiantes. Justamente, dentro de una de estas universidades surgieron los pantalones oxford (oxford bags).

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A principios del siglo XX, el corset dejó de ser una prenda imprescindible e incómoda para llevar entre las mujeres, gracias a un nuevo look impuesto por el diseñador francés Paul Poiret. Junto a Coco Chanel, Poiret definió una nueva silueta mucho más holgada, con la cintura caída y bordados brillantes para los trajes de noche. “El rey de la moda”, como fue llamado Poiret, también prestó servicios para crear espectaculares trajes al Théâtre des Champs Elysées.

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El banyan es una prenda masculina de origen persa y asiático, que se introdujo en la moda europea en el siglo XVIII. Proveniente de la palabra "gujarati" que significa "mercader hindú," el banyan es un traje masculino de mangas anchas, típicamente suelto, abrochado a un costado, e inspirado en los kimonos japoneses que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales había importado a Europa. Como piezas del vestuario masculino favorita por los intelectuales de aquella época, aquí revisamos la historia de esta prenda. 

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El 2003, Suzy Menkes —actual editora de Vogue y editora en jefe del International Herald Tribune desde 1998—, dijo: "Oleg, tú eres, y serás en la historia de la moda, el diseñador que creó la inolvidable y estilosa imagen de la Primera Dama. Deberías estar orgulloso de tu logro, tú eres el diseñador que inauguró su estilo". Con estas palabras, Oleg Cassini se coronó como uno de los diseñadores más relevantes del siglo XX.

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Durante la primera mitad del siglo XX, Nueva York ya comenzaba a asentarse como una capital cultural. Por eso, es durante este tiempo donde aparecen los primeros rastros de las boutiques de moda que sentarían un gusto particular de los neoyorkinos por el vestuario de calidad, y entre ellas se encuentran los diseños de Hattie Carnegie.

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A comienzos del siglo XX, el vestido femenino se liberó completamente, y comenzó a destacarse por sus líneas rectas y simples. Sin embargo, la historia del vestuario ha dotado a la mujer en otro tipo de vestidos, mucho más opulentos y aparatosos que los sencillos pliegues que revolucionaron los años 20's. El verdugado constituyó el elemento principal del vestuario femenino por prácticamente dos siglos completos, el XVI y el XVII. Su función primaria era ser un soporte para la parte inferior del vestido, haciendo que la falda se mantuviera firme y ancha alrededor de la cintura y las piernas de la

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