El hombre que creó, en equipo con el fallecido Dennis Tompkins, la icónica estética del Rey del Pop está en Chile para inaugurar hoy la muestra “Michael Jackson” en el Museo de la Moda, exhibición que estará abierta al público hasta el 27 de Junio y que contiene muchas de las piezas por las que Jackson es mundialmente conocido. Originario de Sciotoville, un pueblo de granjeros en Ohio, Bush conoció a Jackson mientras trabajaba en “Captain Eo” un proyecto de Disney, y desde ahí no se separó más del artista, de quién fue su diseñador por el resto de sus días, llegando incluso a vestirlo para su funeral. La labor de Bush y Tompkins era básicamente pensar en trajes que le restaran rígidez al cuerpo y permitieran demostrar las excelentes habilidades de bailarín de Michael Jackson. “Él quería que la ropa bailara a su ritmo”, nos cuenta Bush, quién durante los 25 años que trabajó con Jackson forjó una amistad con el cantante, convirtiéndose en uno de sus colaboradores más cercanos e imprescindibles. Dentro de su apretada agenda en nuestro país, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y conocer un poco más de su trabajo y de lo que veremos en esta exposición.
¿Qué era lo que Michael Jackson necesitaba en términos de diseño, qué era lo que les pedía a ustedes, sus diseñadores?
Michael era claro en decirnos que la ropa tenía que ser creada en función del baile y el espectáculo. “Las prendas tienen que bailar conmigo”, nos decía. Michael cantaba el “beat” y nuestro trabajo era mostrar el “beat” sobre el escenario. Las ropas tenían que ser capaces de mostrar los movimientos de su cuerpo y su baile.
Entonces, básicamente los diseños que creabas estaban supeditados a un elemento de funcionalidad, pero aún así creaste una estética bastante reconocible y que se ha vuelto icónica. ¿Influenció Michael Jackson en alguna medida en esa estética o fue completamente tu creación?
Yo diría que fue mutuo, con un poco más de influencia suya que mía, pero fue un proceso y una creación en equipo. Él sabía lo que el público quería ver, y el mensaje que quería entregar a través de su vestuario. Sí…él fue el mayor responsable de su propia estética, sabía lo que necesitaba y la historia que quería contar a través de su música. Yo lo aconsejaba, pero mi labor era más preocuparme de lo funcional, de que la estética que quería imprimir en su vestuario, le permitiera desenvolverse en el escenario.
¿Por qué vemos tantas referencias militares en el vestuario de Michael?
Michael era un gran admirador de Napoleón Bonaparte, su cita favorita pertenecía a él, de hecho. La estética militar de Michael se debe en gran medida a su favoritismo por Bonaparte. Ahora, lo curioso es que la gente asocia ahora esa estética más al mismo Michael que al militarismo. Hace dos o tres años atrás, cuando hubo una fuerte influencia en las pasarelas del estilo militar, la gente hablaba de la “chaqueta Michael Jackson”, en vez del estilo Napoleón o militar.
Trabajaste en asociación con Dennis Tompkins, ¿tenía cada uno una función determinada en todo el proceso de diseño?
Yo diría que la función de Dennis era preocuparse más de la parte mecánica y de la construcción. Su conocimiento en eso era muy superior al mio. Mi trabajo era preocuparme de los aspectos más creativos, de sentarme con Michael, escuchar lo que quería y llevarlo a los bocetos y comunicarle a Dennis que era exactamente lo que él quería.
¿Diseñabas su ropa de uso diario también?
Sí. Pijamas, ropa de uso diario y también diseñabamos algunas de las prendas de sus hijos. Su ropa de uso diario tenía que ser cómoda, suelta, oversized y no tenía nada que ver con lo que usaba sobre el escenario o en apariciones públicas.
¿Cómo ves la relación entre la música y la moda y cómo crees que ella ha cambiado desde que empezaste en esta industria hasta nuestros días?
Bueno, el gusto musical de la gente cambia y cada artista tiene su propia imagen acorde a su estilo musical. Por ejemplo, nunca hubiese podido vestir a Michael con ropas estilo hip hop que son tan comunes hoy en día. Eso no es lo que Michael es, ni lo que era su música, tampoco. Cada artista tiene su propia identidad y la idea de Michael era que los íconos fashion del mundo copiaran lo que él hacía. Quería marcar tendencia no sólo con con su música, sino también con su vestimenta. El quería que el mundo lo mirara.
¿Cómo era la ropa que diseñaste para el tour “This is it” que Michael no alcanzó a exhibir antes de su muerte?
Todavía tenía su sello militar tan característico: hombros grandes y estructurados, etc. La única innovación era que la ropa tenía que ser más liviana porque Michael se estaba haciendo viejo y la ropa no podía ser pesada, porque entorpecía el baile. Para esa gira el quería hacer cambios de vestuario entre canciones y a partir del tercer outfit, el resto, hasta el fin del show, eran notablemente livianos. Yo traté de hacerle entender que sus fans no iban a ir al concierto a ver su ropa, si no que lo iban a ver a él y finalmente entendió que no eran necesarios tantos cambios de vestuario a lo largo del show.
