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Identidad, cultura e historia: Sofía Huaiquil, la joven que llegó a TikTok para educar sobre el pueblo mapuche

Por Kevin Cortés 23 diciembre, 2020
Escrito por Kevin Cortés

“Quiero hacer ver que soy parte de una generación nueva de mapuches. Quiero enseñar que los estereotipos que hay sobre nosotros son tan erróneos y tan retrógrados que llegan a ser ridículos”.

Al igual que muchas personas, Sofía Huaiquil descargó TikTok durante la cuarentena. En esta aplicación encontró un gran mundo, donde según sus palabras “la gente está dispuesta a hablar, muchas veces, de su particularidad, generando instancias para que otros hagan preguntas y aprendan”. Y fue justamente esto, el sentir que TikTok era un lugar educativo, lo que la motivó a luchar por acabar con la falta de información que hay sobre el pueblo mapuche. Así, utilizando el usuario @quucho empezó a subir videos y a compartir más sobre su identidad, cultura e historia.

“La gente cree que los mapuches solo están en La Araucanía y no es así. Hay mapuches en todos los territorios, a lo largo de Chile. Entonces, quiero enseñar que estamos vivos, que somos parte de la sociedad, que aunque no te des cuenta, convivimos al lado tuyo y que seguimos rescatando nuestras tradiciones aún en la ciudad”.

Si bien asegura que no sube muchos vídeos, a diferencia de otros tiktokers, esto tiene una razón. “No es como que yo llegué y me grabé, sino que realicé un proceso previo. Siempre consulto si está bien lo que estoy planteando y de ahí lo subo.  Es un gran trabajo porque no quiero desinformar, busco ser responsable”, nos cuenta.

Una responsabilidad que se toma muy en serio y con la que también espera que la gente que no sabe que es mapuche, se replantee un poco su identidad. “Hay mucha gente que tiene apellido y no sabe que es mapuche, o no sabe ser mapuche. Y no sabe lo que es porque claro, en el colegio te enseñan que el mapuche peleaba con los españoles hace 200 años, cuando en realidad aún seguimos resistiendo. Entonces es importante hacerles saber que ser mapuche es algo mucho más que tener apellido o beca. Va mucho más allá de eso. Es apropiarse de una historia, abrazar la historia de tus abuelos, entender que el conflicto está latente hasta el día de hoy, rescatar esa historia que necesita saberse. Es entender, partiendo por el apellido, y apropiarse de eso”.

Sinónimo de identidad

Entre abril y mayo surgió con fuerza un nuevo reto viral: Wipe it down. Un challenge originario de TikTok que consistía en grabarse limpiando un espejo algo desaliñado o bien recién levantados, y en un corte de cámara aparecer con una nueva versión de uno mismo. A este desafío rápidamente comenzaron a unirse los jóvenes y también diversas celebridades quienes querían mostrar sus mejores looks.

Sofía vio esta tendencia, y encontró en ella la oportunidad de cumplir ese objetivo que ya les adelantamos. Así decidió sumarse y tras la transición mostrar la vestimenta mapuche.

“La vestimenta mapuche es algo súper importante de rescatar. Es mucho más profundo de lo que se ve. Tiene significado, habla de dónde vienes, de quién eres, y en ese sentido siento que hay que rescatar un poco ese conocimiento y preocuparse”. 

“En el caso de mi vestimenta, esta tiene una historia muy linda porque fue mi primer acercamiento a cuestionar mi identidad. Si bien a mí siempre me dijeron que era mapuche, cuando uno usa su vestimenta es distinto, porque te ves con ella al espejo y verte así es algo poderoso, te hace entender qué es lo que eres y que de verdad eso es tu sangre, tu ascendencia”. 

¿Y cómo fue este primer acercamiento con tu vestimenta?

El primer acercamiento lo tuve con una amiga de mi mamá, quien fue la primera que me vistió. Me acuerdo que ella siempre me hablaba y me cantaba en mapudungún, me decía que tenía que estar orgullosa de lo que era y no olvidarlo. De grande, otra tía también me prestó su traje y me enseñó a vestirme. Esa conexión es súper linda y cuando finalmente tuve mis joyas, fueron regaladas por una tía también, una tía muy querida mía y así fui entendiendo este mundo. Es un proceso muy bonito, una especie de reconexión y siento que es la puerta de entrada a este mundo.

¿Qué tan importante es para ti la identidad? 

Muy importante. Y en ese sentido yo creo que es necesario entender en general, y específicamente la sociedad chilena, que hay multiculturalidad interna ya existente. Ahora que están llegando de otros territorios, quizás se entiende más la diversidad cultural. Pero claro, hace 10 años atrás o 20 era difícil hacerle entender a la gente que estábamos vivos, que éramos parte, que nuestras tradiciones seguían, que nosotros seguíamos actuando como mapuche y viendo en un mundo que te impone vivir occidentalizado y colonizado.

¿Y qué tan difícil es manifestarla/cultivarla en nuestra sociedad?

La gente creía que nosotros nos disfrazábamos, que jugábamos a ser mapuches, y después lo guardábamos en un baúl y nos olvidamos de nuestra identidad. Cuando en realidad la cultura responde a lo que soy, a lo que es mi familia, a la comida, a las costumbres y a la resistencia política. 

Yo creo que es importante entender que somos una nación, que podemos convivir en el mismo territorio pero siempre y cuando se respete. Si yo le pregunto a mi abuelo, él me cuenta cómo fue su discriminación, cómo fue el despojo de su identidad, de cómo no le quisieron enseñar a ellos muchas cosas que finalmente se perdieron por vergüenza, por persecución, por discriminación. Es doloroso y es un trabajo enorme de recuperación, que nos toca a nosotros ahora, a los más jóvenes.

Visibilidad 

Durante mayo, una trágica muerte revolucionó al mundo. Un afroamericano, identificado como George Floyd, fue asesinado durante un arresto a manos de la policía, desatando durante semanas masivas protestas raciales en Estados Unidos, y una gran campaña por redes sociales en distintos países, incluyendo Chile. 

Para Sofía, quien hace poco se había enterado de la muerte de un mapuche, fue doblemente doloroso. Por un lado veía como la discriminación volvía a cobrar una vida tanto en Chile como en Estados Unidos, y por otro analizaba cómo en su país prestaban más atención a los ataques del extranjero y, los nacionales muchas veces pasaban por alto. Fue ahí cuando vio en estas campañas una oportunidad para acercar estos sucesos, y ya que la gente le estaba tomando atención a la discriminación y al racismo, decidió traerlo al presente y visibilizar a través de un video, protagonizado por ella, que el pueblo mapuche pasa por lo mismo.

“Antes de ese video, no hace mucho habían matado a un mapuche. Entonces cuando la gente se conmocionó tanto por algo que estaba pasando afuera a mí me dolió, me tocó porque sentí que no se estaban fijando en lo que está pasando en su propio país, en su propio territorio. Duele, me preocupa porque por eso se han permitido muchos abusos hacia nosotros en impunidad y en silencio total”. 

¿Cómo crees que reaccionó la gente?

La reacción para mí fue inesperada. Yo pensé que iba a recibir más odio, pero en realidad me di cuenta que fue necesario, porque la gente no lo había asociado, no había conectado con que no es muy lejano lo que pasó allá, a lo que pasa acá. Fue un aporte.

A  meses de haber publicado tu primer video, ¿sientes que esa misión y eso que te motivó a partir se está logrando?

¡Sí! Cambiar esa percepción que tenía el chileno de nosotros y actualizarlo un poco ha servido para entender que de verdad no somos todo esos estereotipos que creen, que somos personas serias, que al igual que ellos somos una sociedad viva. También para la gente que es mapuche esto ha sido el primer acercamiento que han tenido con lo que son. Yo creo que es algo muy gratificante, que me llena de fortaleza y ganas de seguir educando. He hecho que la gente se cuestione, que tenga interés por aprender, que ellos busquen, que se descolonicen, que investiguen, lean, consulten. Es todo lo que busco: educar, informar y que la gente reflexione.

Yo creo que los jóvenes que vienen igual son potentes, inteligentes y les tengo fe. Creo que por fin habrá un renacer, por así decirlo, un rebrotar de nuestra gente. Hay que reivindicar los derechos de los pueblos originarios, de la disidencia y de todos en general.

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Josefina en París, la chilena que, al estilo de Emily Cooper, llegó a la Ciudad de la Luz para destacar con su trabajo en moda

Por Kevin Cortés 22 diciembre, 2020
Escrito por Kevin Cortés

“Ahora con esta serie de Emily in Paris me he identificado un montón, porque la verdad es que resulta bastante difícil empezar una vida acá cuando casi no hablas francés”, nos cuenta la chilena Josefina Garretón, mientras recuerda sus primeros días en la ciudad en la que ya cumple más de 3 años viviendo y, de alguna u otra forma, protagonizando su propia producción cinematográfica, cargada de mucha moda.

“Estar en París es increíble, uno se siente en su propia película y a pesar de todos los obstáculos que uno tenga que vivir estando fuera, lo recomendaría 100% hacer, sobre todo para la gente que quiere armar una carrera en la industria de la moda”. 

Y es que así como el personaje interpretado por Lily Collins llegó a destacar y marcar su sello en una empresa parisina, Josefina también lo hizo, pero en una importante firma internacional: Karl Lagerfeld. Hoy desde la ciudad de la luz y ocupando el cargo de PR & Special Event nos cuenta que ha logrado formar parte de importantes proyectos, entre ellos el ‘Tribute to Karl’, un homenaje al káiser de la moda, capitaneado por Carine Roitfeld y en el que trabajó por más de 6 meses. 

“Fue espectacular estar ahí, recibiendo a todos los talentos, preocupándome de cada detalle, ver pasar a Anna Wintour, y en general, sentir ese estrés que al final de la noche se transforma en energía positiva. Son esas cosas por las que dices OK, por esto he hecho todos los esfuerzos y sacrificios estos últimos años”, explica Josefina.

“Lo mejor que me ha dado París y mi trabajo son las experiencias que jamás me imaginé, ni hubiese concretado quedándome en Chile”.

 Adaptándose a los desafíos, en una ciudad extranjera

“Nunca quise estudiar en Chile, nunca quise estudiar tantos años algo, ya que para mí lo más importante se aprende trabajando, haciendo proyectos y conociendo gente”. 

A los 18 años dejó Chile. Después de salir del colegio trabajó, juntó dinero y se fue primero rumbo a Estados Unidos. Quería aprender bien inglés, y sabía que estando allá lo lograría. Se quedó en la casa de unos familiares, en San Clemente, California. Su intención era estar solo tres meses, pero mientras buscaba qué hacer, encontró un programa de Fashion Merchandising en el Saddleback College, el que rápidamente la enamoró.

“Fui a Estados Unidos pensando en estar 3 meses, vi esta carrera que duraba dos años y me encantó, encontré que era perfecta para mí. Así que estudié dos años en Estados Unidos, me gradué y trabajé un año en ASICS, porque después de haber estudiado en Estados Unidos tú tienes opción a sacar una visa para trabajar en lo tuyo, así que encontré trabajo súper rápido, me quedé un año”.

¿Después de ese año qué pasó?

Cuando ya tenía que renovar la visa encontré que era mucho, no me quería quedar más en Estados Unidos, tres años habían sido suficientes. Viajé a Europa a recorrer. Hice un curso en Florencia y estuve viajando. Llegué a París, estuve acá, y bueno después de esos tres meses de turista volví a Chile, con la idea de quedarme un tiempo allá. Al final no me resultó eso y estuve seis meses solamente en Chile (2017). Busqué qué hacer, habían abierto la oficina de ASICS, postulé a un trabajo ahí, pero no quedé, y decidí venirme a París.

¿Y por qué París?

Siempre tuve la idea de venirme a París. Como no encontré nada en Chile, -debo confesar que igual busqué con la vara un poco alta-,  decidí venirme con la Working Holiday, que es una visa bastante fácil de sacar si tienes todos los requisitos, y viajé con la idea de aprender francés, y enseñar español e inglés a niños.

Durante sus primeros meses en París estuvo trabajando como community manager, también en showrooms y contactando a marcas que necesitasen ayuda en sus redes sociales. De a poco fue conociendo gente, haciendo consultorías en social media para pequeñas firmas e incluso armó una pequeña empresa llamada Tag & Co, con la que hacía photoshoots de multimarcas.

“Estuve un año en Francia, tratando de meterme ahí en la semana de la moda, trabajando en diferentes showrooms multimarca, obviamente gratis, pero reuniendo contactos que pude utilizar para hacer un poco de trabajo freelance”.

¿Qué fue lo más difícil 

La verdad encontrar trabajo en moda en París es bastante difícil. Sin hablar francés es realmente imposible. Ya hablando el idioma las cosas cambian un montón.

La gran oportunidad, y la gran pérdida

¿Cómo fue que llegaste a trabajar para Karl Lagerfeld?

Volví a estudiar y decidí hacer un tercer año de Fashion Marketing en el Institute Fashion Academy. El curso era de un año, pero eran solamente seis meses de teórico y seis meses de práctica. Postulé a más de doscientas prácticas, sin tener muy buenos resultados. Finalmente, un día antes de irme a Chile a pasar Navidad, me llaman y me dicen “Hola, te hablamos de Karl Lagerdeld porque postulaste para una práctica y nos interesa mucho tu perfil, pero no sabemos si todavía estás disponible”. Me llamaron mucho tiempo después de postular y yo viajaba al otro día. Les pedí que hiciéramos la entrevista a la mañana siguiente, antes de irme al aeropuerto y fue así, todo muy repentino. Me presenté a la entrevista con una chica, -que ahora es una de mis grandes amigas-, la hice, y me llamó un par de horas después y me dijo te seleccionamos, queremos que partas con nosotros después de Navidad. 

Así empezó su práctica de seis meses, una que más que práctica tomaba como un gran desafío laboral. “Yo no iba a hacer solo lo que me pidieran, sino que iba para hacer mucho más y así ganarme la confianza del equipo”

Al mes y medio de haber empezado tu práctica murió Karl, ¿Cómo fue ese momento? 

En mi práctica contestaba el celular de la oficina de prensa de Karl Lagerfeld. Tipo 11:00 hrs llaman y me dicen, “Llamamos para confirmar la muerte de Karl Lagerfeld”. Como él no había salido en el desfile anterior de Chanel, ya se había generado mucha prensa. Nosotros decíamos que estaba bien, que se estaba recuperando, etc. Entonces cuando llaman, yo digo por favor no sigan con esto, él está bien. A los 20 minutos, llaman a mi jefa a la oficina y se escuchan llantos. Lo que indicaba que sí, Karl había fallecido y yo había contestado el teléfono sin saber la verdad. Bueno, recuerdo que estuvimos mucho rato sin saber qué hacer, esperando, los teléfonos no paraban de sonar, los emails y más. Además la gente que trabaja en la oficina tenía un nivel afectivo muy alto con Karl, entonces a la admiración que uno podría tener por él, había que sumarle una relación muy personal y de bastante tiempo. Fue bastante complicado.

En ascenso 

Después de la muerte del diseñador, Josefina empezó a trabajar directamente en el proyecto ‘A Tribute to Karl: The White Shirt Project’, una iniciativa que consistió en invitar a distintos talentos y a siete en particular –Carine Roitfeld, Cara Delevingne, Tommy Hilfiger, Sébastien Jondeau, Diane Kruger, Kate Moss y Takashi Murakami-,  para que reinterpretaran la white shirt, la camisa blanca icónica del diseñador. 

“Estas 7 camisas se replicaron 77 veces cada una con un precio exacto de 777€. Se puso énfasis en el 7, porque este era el número preferido Karl, el número de la suerte. Lo recaudado se donó al programa benéfico Sauver la Vie para financiar investigaciones médicas. Además de esto, invitamos a gente cercana a Karl para que reinterpretara esta camisa pero de una manera única. Nosotros le enviamos una caja con la camisa y con utensilios para poder customizar y, de esto hicimos una exhibición en 21 Rue Saint Guillaume, Hotel Particuler de Karl Lagerfeld en París. Vinieron diversas celebridades entre ellas Anna Wintour”.

Actualmente, ¿cuáles son tus funciones? 

Mi título es prensa y evento. Hoy en día me ocupo de coordinar las colaboraciones externas de la marca. Lo que yo hago es coordinar con los agentes o con los talentos cuando necesitamos armar photoshoots. En el fondo yo soy como el intermediario entre la marca y los talentos. Piar básicamente pero enfocado a la colaboración externa.

Los primeros meses de mi contrato, fue solamente hacer el Tribute. Este proyecto se demoró como unos seis meses en realizarse. Y desde ahí bueno mis labores han cambiado un poco, también estuve viendo el tema de los influencers, encargándome de crear un brief creativo y buscar a las chicas con las que queremos trabajar para el lanzamiento de algún bolso por ejemplo o de alguna colección.

Sabemos que además de trabajar en Karl, estás empezando tu propio proyecto…

Sí, estoy empezando mi marca, con mi mejor amiga que es una diseñadora italiana. La firma se llamará Roving Era, roving significa en movimiento, itinerante, nómade, que cambia. Estamos creando una firma que está pensada para ser 100% circular, sustentable. Enfocada en el upcycling, con jeans reciclados y con rollos de material que dejaron de ser utilizados por otra marca. Estamos partiendo recién, ya tenemos el Instagram y ahora vamos creando la página web. En este momento los primeros modelos se están haciendo en el sur de Italia, cerca de Nápoles. 

¿Qué las motivó a dar este paso?

Las dos trabajamos en moda y nos damos cuenta de lo contaminante que es la industria, y  lo mal que le hace a nuestro planeta. Ninguna de las dos quiere seguir trabajando con este ritmo, así que por eso crearemos prendas sustentables y daremos lo mejor de nosotras en este proyecto. Si bien la marca la queríamos lanzar a finales de este año, con el Covid creemos que lo mejor es darle con todo el 2021. 

¿Qué ha sido lo mejor que te ha dado Paris y tu trabajo?

Definitivamente las experiencias, esas que jamás me imaginé, ni hubiese concretado quedándome en Chile. Yo creo que la más linda fue el homenaje a Karl. Fue espectacular estar ahí, recibiendo todos los talentos, vistiendo a toda la gente que iba a ir, preocupándome de cada detalle, viviendo ese estrés que es bueno. Ver pasar a Anna y llamar a Caroline y decir que  llegó  Anna Wintour y que hay que ir a buscarla a la puerta. Son esas cosas que dices OK, por esto he hecho todos los esfuerzos y todos los sacrificios estos últimos años han sido para esto. Es una experiencia muy bonita trabajar con equipos y en proyectos tan importantes como este.

¿Qué le recomendarías / dirías a aquellos que sueñan con trabajar en la industria?

Primero les diría que es una experiencia muy bonita, pero que es muy difícil, mucho más de lo que parece. Aún así la recomendaría 100%, sobre todo para la gente que quiere hacer carrera en moda. Mi consejo es que nunca paren de buscar oportunidades, postular a cosas, llamar, mandar currículums, socializar, confiar en uno y venderse un poco y dar siempre, siempre lo mejor de uno. Si das lo mejor y con una sonrisa en la cara y con ganas de hacer las cosas, las oportunidades siempre aparecen. Hay que trabajar con esfuerzo, ser perseverante y tener metas. Porque aunque uno vea esas metas muy lejanas, poco a poco se van cumpliendo.

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La fantasía del cambio en la moda

Por Kevin Cortés 15 diciembre, 2020
Escrito por Kevin Cortés

¿Qué pasará con los desfiles, las fashion weeks, el street style y tanto término conocido en la moda con esta pandemia? Esas fueron las dudas iniciales de quienes analizan diariamente este escenario a través de sus trabajos o simplemente, para quienes siguen a marcas y diseñadores. La llegada del Covid-19 desató que se definieran cuatro grupos: los que apelan al status quo, los que abrazan los cambios y también los que piensan en la mirada sustentable versus los que se lanzaron a consumir. Aquí repasamos algunas de esas miradas a través de voces expertas y participantes.

Por Andrea Martínez Maugard

“Abandonaré el cansado ritual de temporadas y shows para dar con una nueva cadencia, más cercana a mi llamado expresivo. Solo nos reuniremos dos veces al año para compartir los capítulos de una nueva historia. Capítulos irregulares, alegres y absolutamente libres, los que serán escritos combinando reglas y géneros, alimentándose de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas de comunicación. Y más allá”. Así expresaba sus nuevas reflexiones producto de la pandemia el diseñador italiano Alessandro Michele en marzo de este año, quien está a cargo de idear las colecciones de Gucci desde 2015, una de las firmas más populares de la moda contemporánea. Con este mensaje, incluido bajo sus llamadas Notes from the silence (Notas desde el silencio), Michele decidió dar un paso en lo que se supone sería el futuro de la industria en plena era del Covid-19, donde además de la cuarentena que se ha extendido a través de distintos periodos alrededor del mundo, todo el sistema como lo conocíamos parece haber variado un poco. Sin embargo, justo en medio de este optimismo, vemos por otra parte que las ventas en retail se han disparado, que los fashion weeks finalmente tuvieron desfiles presenciales -pese a la sensación contraria-, y que al final, todo seguirá igual.

“Lo que Gucci hizo con ese manifiesto es mantener una forma de ser únicos y llamar la atención, porque ahora hay tantas marcas lanzando colecciones que sus redes sociales se mantienen saturadas”, señala la periodista de moda francesa Alexandra Pizzuto, parte de Marie Claire France. “Para algunas, especialmente las que pertenecen a LVMH, nada cambiará; será todo negocios como siempre. En China, India y países jóvenes, consumir lujo es una forma de demostrar el éxito que tienes en la vida. El sueño de que se acabe el fast fashion o que la moda sea sustentable es solo el sueño de algunos; es triste decirlo, pero para la mayoría eso no es una prioridad”, asegura. Dentro del paradigma clásico de la moda, el consumo de productos de lujo es ley y así también el de la moda rápida y más asequible; bajo estos parámetros, se divide el mundo. Sin embargo, existe toda una nueva generación que también se mantiene renovando sus propios ideales, dejando de lado la pertenencia a través de marcas o las etiquetas de lujo y que apela a un modelo más rebelde; eso también lo veremos en este artículo.

Una promesa inicial

Pero Michele no ha sido el único que arremetió en contra de la tradición cuando empezó este año nefasto. Según la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, entidad que rige a la Alta Costura y sus reglas desde 1973, las casas que integran esta asociación deben presentar dos shows por año bajo los códigos de la haute couture, en enero y julio. Y si hablamos de pret-a-porter, la Chambre Syndicale de la Mode -que existe desde fines del siglo XIX y que hoy está contenida en la Fédération-, exige dos desfiles anuales, sin contar las colecciones Cruise/Resort o Pre-Fall, entre otras. “Consciente de la coyuntura actual y de los cambios radicales que ésta implica, Saint Laurent tomó la decisión de repensar su aproximación a los tiempos y de instalar su propio calendario”, exclamó la famosa marca francesa a través de sus redes sociales en abril de este año. Así, Anthony Vaccarello, su actual Director Creativo, decidió formular su propia agenda, la que incluyó el lanzamiento de una colección femenina y otra masculina para la temporada Pre-Fall 2020 (julio), a través de dos lookbooks que contenían 56 y 64 propuestas, respectivamente. “La verdad es que en un principio estaba súper impactada y emocionada con las declaraciones de todos los diseñadores y casas de moda, que todo iba a cambiar de ahora en adelante y que la pandemia les había abierto los ojos”, señala la chilena Alejandra Cuevas, Diseñadora Gráfica con amplia experiencia en el retail internacional, hoy enfocada en la sustentabilidad y sus estudios. “Luego comenzaron las semanas de la moda y veo que algunos no se tomaron tan en serio sus palabras… Siento que son las marcas más chicas las que hacen más esfuerzos por mejorar y bajarle el ritmo a la industria, pero quienes realmente mueven la máquina parecen no estar tan dispuestos”, afirma.  

A pesar que es muy difícil cambiar todo el sistema, si existe una mayor conciencia por parte de los Directores Creativos, diseñadores a cargo de las colecciones y por lo tanto de desarrollar esas exigencias económicas bajo los conglomerados. Alguna vez víctimas silenciosas y no tanto del propio sistema -léase bajo la premisa de la caída de John Galliano, el agotamiento de Christophe Decarnin, el fracaso de Alexander Wang en París o la hipersensibilidad de Raf Simons, entre otros episodios-, en este periodo por lo menos han podido alzar un poco más la voz. “Creemos que el ambiente actual, a pesar de sus desafíos, presenta una oportunidad para dar con un esperado cambio fundamental que simplificará nuestro negocio”, asegura la carta Open letter to the fashion industry, publicada en mayo de este año en forumletter.org. Esta carta, firmada por Dries Van Noten, Mary Katrantzou y Thom Browne entre otros, clama por llevar de vuelta las colecciones y sus presentaciones dentro de las mismas temporadas -mostrar la colección de invierno en enero y la de verano en julio-, además de integrar descuentos al final de cada temporada, con el fin de tener un flujo constante de productos. “Lo que para estas grandes firmas implica un gran esfuerzo, cambios estructurales del manejo de las empresas y su lógica de producción, es algo que es innato para los diseñadores latinoamericanos”, señala a su vez la argentina Pía Rey, Estilista y encargada de Communication Vogue Talents en Vogue Italia. “El abordaje de la moda desde un enfoque sustentable, sea cual sea el que cada diseñador elija, los posiciona desde un lugar de ventaja porque ya de base tienen estructuras más pequeñas, y muchas veces la falta de recursos hace que aparezcan ideas y resoluciones novedosas. Lo que en una gran empresa lleva años en mostrar resultados, las marcas y diseñadores pueden generarlo con mayor rapidez”, asegura. Y antes de entrar en esta temática, vamos a ver lo que significan también estos pequeños cambios en los calendarios de este año.

El ingenio en épocas de crisis

En 1937, la invasión nazi había llegado a París y uno de sus patrimonios más importantes, la Alta Costura, parecía peligrar. El entonces Presidente de la Chambre Syndicale, Lucien Lelong, tuvo que idear un plan que permitiera no solo promover las casas de moda y sus colecciones en plena guerra, sino también defender ese patrimonio ante amenazas inminentes. Luego que los nazis manifestaran su intención de “llevarse” la Haute Couture a Berlín – desde los trajes de archivo hasta las mismas personas que trabajaban en los ateliers-, Lelong les dio a entender que era una labor imposible, llena de obstáculos económicos que los dejaría en la quiebra. La idea inicial de entrenar a sus propios diseñadores alemanes, apropiándose de la Alta Costura en cuerpo y alma, era algo que Lelong no permitiría y gracias a sus gestiones, la moda y las casas que se mantuvieron cerradas, pudieron resplandecer luego de la guerra. Pero quedaba ahora la otra parte: ¿cómo demostrar que la moda aun existía en París y atraer la atención de compradores o posibles consumidores? El Theatre de la Mode se instaló entonces como un show itinerante ideado por el hijo de Nina Ricci, que trasladó el arte de la confección a ropa para muñecas y marionetas, con escenografías construidas especialmente para la ocasión. Entre 1945 y 1946 recorrería Estados Unidos, instalándose con las propuestas de Schiaparelli y otros diseñadores en pequeños museos. 

Más de sesenta años después, la idea parece volver justamente en una nueva época de crisis. Jeremy Scott aparecía dialogando con pequeñas marionetas, en un video que mostraba su colección S/S 2021 nada menos que instalado en un salón en miniatura, con sus propias versiones de Anna Wintour y los trajes en modo muñecas. Para julio, la temporada HC parecía aun más difícil de re-imaginar, y así lo hizo saber el Presidente Ejecutivo de la Fédération en una entrevista con Buro247.  “La semana de la Alta Costura va a transformarse en digital por primera vez”, señaló Pascal Morand. “Lo positivo que logramos sacar de esta crisis también es muy importante. La innovación, su uso. Necesitamos innovar. No podemos permitirnos ser pesimistas. Es lo que hemos hecho, tenemos una plataforma, una ayuda. Necesitamos ser innovadores, ser fuertes”, exclama Morand en la entrevista. Y así es como nuevamente, la idea del Theatre de la Mode afloró para algunos como inspiración: Maria Grazia Chiuri en Christian Dior mostró la colección HC a través de un fashion film, el cual contenía una casa en miniatura con la colección hecha en pequeños vestidos, bajo una escala similar.

Oportunidades y rebeldía

Como hemos visto, ir digital ha sido el camino preferido de varias capitales de la moda en estos momentos de crisis. Ante la posibilidad de contagios en un espacio con varias personas, para algunos diseñadores el reunirse en torno a un desfile es algo totalmente descartado, mientras para otros es esencial el seguir y tener esa sensación que nada ha cambiado. En un mar de posibilidades, vimos a Jacquemus alzarse como uno de los primeros en organizar un show: su colección L’Amour fue mostrada en julio, bajo un campo de trigos al norte de París. En tanto, London Fashion Week decidió combinar lo presencial y digital en septiembre, otorgándole una gran oportunidad a diversas marcas y diseñadores de distintos rincones del mundo. “Postulé por Internet a través de la plataforma de LFW a principios de año. Espero que sea una vitrina importante para introducir la marca en el mercado europeo”, nos decía la chilena Lupe Gajardo ad portas de presentar su colección S/S 2021 bajo la plataforma británica. Ese 18 de septiembre, el fashion film que mostraba sus prendas con modelos en la nieve era introducido en esta fashion week digital, una posibilidad de participación que para muchos abre puertas. “Si bien los formatos y medios aún no están pulidos, la rapidez con que se transformó el panorama “fashion” de presencial a digital me parece ejemplar. La necesidad de mostrar nuevas propuestas creativas en este contexto siento que ha acelerado esta transformación”, aseguró Lupe.

Para otros, también la oportunidad significa posicionar nuevamente la mirada sustentable, tan necesaria en esta era, frente a la moda en general. “La transición hacia una producción respetuosa con las personas y el medioambiente ha sido la promesa de cambio de la industria de la moda hace años. En el contexto actual quiero pensar que sí es posible”, señala Coca Ruiz, Consultora Experta en Moda & Gestión, docente en Diseño UDD. “Los cambios reales los veo en las marcas de moda más pequeñas, tipo startup, que se han creado desde cero en este nuevo escenario, implementando modelos de negocio sostenibles, basados en las diversas vías de desarrollo e implementación que propone la gestión circular y la digitalización”, nos cuenta. Y la verdad es que este ejemplo se ha visto aún más cercano de lo que creemos. “En Argentina están Nous Etudions y Chain; Laura Laurens de Colombia, Mozh Mozh y Annaïss Yucra de Peru. Alejandra DeCoss y Armando Takeda en México y en Chile 12-na, Guido Vera, Martin Lüttecke”, destaca Pía Rey con respecto a marcas que se centran en lo sustentable por estos lados. 

Para otros, el cambio también se trata de una ideología propia que da cabida a encontrar el camino propio, uno que no esté necesariamente lleno de logos o que refleje el éxito tradicional a través de la adquisición de artículos de lujo. “La generación actual no se preocupa acerca del prestigio o las marcas; quieren apoyarse más en la rebeldía, los valores que transmiten. Así que las marcas no tienen más opción que seguir la sustentabilidad, ya que económicamente hablando será su arma de marketing para apelar a esta nueva generación. Es una fantasía cambiar la moda en un mundo post Covid-19, aun cuando en la realidad necesitamos ese cambio”, proclama Alexandra Pizzuto.  

Si existe este enfoque generacional mucho más consciente, ¿por qué entonces hemos visto noticias acerca de cómo las ventas en general de retail, ropa o tiendas online se han encendido escandalosamente? “Para las grandes marcas, sin duda el camino es más complejo porque su modo de operar se basa en la hiperproducción, la linealidad y el stockeo. Sin embargo, tienen en la mira al nuevo consumidor responsable, quién definitivamente instaló el köpskam -término sueco que se traduce como vergüenza ante el consumo injustificado y al despilfarro-, en su glosario moral. Al terminar el confinamiento, en una primera instancia, habrá un boom de hiperconsumo estimulado por las ofertas y los excesos de stock, pero pasado ese momento, la tendencia será la de adoptar un consumo más consciente, ético y sostenible. Aquí, los diseñadores y marcas grandes tendrán un papel clave; los que genuinamente se pongan al servicio de las necesidades sociales y fomenten un consumo responsable serán los que tendrán una mejor reputación de marca”, nos cuenta Coca Ruiz. Y con las dispares cuarentenas que van y vienen en todo el mundo, ese ciclo seguramente se repetirá. “Algunos cambiaron y otros salieron corriendo a comprar apenas pudieron”, remata Alejandra Cuevas.

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