Últimamente, hemos vivido un torbellino de despidos y cambios de editores de revistas, probando que no solo las casas de moda han sufrido la llamada fiebre de la silla musical. Si hablamos de lugares específicos, la versión británica de Vogue ha estado en el tapete con declaraciones y hasta una bullada entrevista, que llamó la atención por la honestidad de sus respuestas. Esto y más queremos explorar a través de las frases que distintos personajes de la industria han dicho en algún momento de sus carreras, ya sea en publicaciones como Vestoj así como en conversaciones en vivo en algún otro evento.
Tim Blanks (crítico de moda): “Mira quién triunfa hoy. Mira a Proenza Schouler por ejemplo; los encuentro comunes, pero son lindos y carismáticos. Pero bueno, hay diseñadores como Joseph Altuzarra que es un genio en mis libros, así que me alegra que sea destacado. Por otra parte, existen creativos como Anna Sui que ha forjado un camino increíble a través de los años con su trabajo. Sus shows son mucho más populares entre la audiencia, pero nunca logró llegar al próximo nivel solo porque a Anna Wintour no le gusta”.
Nicole Phelps (Directora Vogue Runway): “El éxito en la moda hoy está determinado por cuántos bolsos de U$5,000 dólares logras vender. Eso es lo que importa para ver si un diseñador logra o no quedarse a la cabeza de una marca. Cuántos bolsos logra vender es infinitamente más importante que lo que Suzy Menkes, Vanessa Friedman o yo podamos opinar”.
Robin Schulié (compradora en Maria Luisa France): …”(sobre los ’80) Alaïa, Mugler, Montana y Gaultier ya eran increíblemente exitosos en ese punto. Pero todos eran un poco particulares, avant gardes y hasta asustaban a la mayoría de los compradores. Christian Lacroix con su carisma, sus faldas puff de organza, podía gustarle hasta a las abuelas. Pero en vez de crecer de manera orgánica, Arnault invirtió mucho dinero en su marca y aun así, nunca funcionó. Nadie quería comprar lo que ofrecía”.
Jean-Jacques Picart (asesor de marcas de lujo): “La nueva generación de diseñadores que emerge hoy entiende que deben atenerse a las leyes comerciales si quieren sobrevivir. Saben que la era de John Galliano y Alexander McQueen se acabó”.
Irene Silvagni (ex editora Vogue Paris, ex Directora Creativa en Yohji Yamamoto): “El poder de Anna Wintour es inmenso. Si un diseñador tiene una rencilla con ella, inmediatamente responde. Negará poner el trabajo de ese diseñador en las páginas de Vogue; así de poderosa es. Hay una larga batalla entre Anna y Azzedine Alaïa, por ejemplo y Vogue US no ha usado ningún diseño suyo en años. Pero a Azzedine no le importa; es uno de los pocos diseñadores que no le teme a Wintour y resultó ser igualmente exitoso”.
Li Edelkoort (analista de tendencias holandesa): “La ambición parece nunca acabarse, así que las marcas se extienden de manera blanda; ya no pueden tomar riesgos. Se enfocan en cosas pequeñas, primordialmente accesorios que son más fácil de vender y sus empleados están aburridos de esta manera de trabajar. Así que la moda toma un paso hacia atrás y se convierte en el accesorio de los accesorios. La moda ha perdido su significado”.
Lucinda Chambers (ex editora de moda en British Vogue): “Las grandes compañías exigen tanto a sus diseñadores, hemos visto las consecuencias. Es realmente duro. Esos diseñadores tendrán problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, tendrán crisis nerviosas. Es demasiado pedirles que diseñen ocho colecciones e incluso dieciséis en un año. Los diseñadores lo hacen pero de manera horrible y así, los echan. Fallan de una manera muy pública. ¿De qué manera obtienes después la confianza para volver e intentarlo todo de nuevo?”.
Fotos: Vogue, BOF.
